Paso 1: Arduino controlado por dimmer luz: el PCB
Usted encontrará dos cuadros para el PWB: mi primer uno, que os dejo aquí con fines de documentación y una nueva poco alterada. La diferencia es que he dejado fuera lo zenerdiode no es realmente necesario y dio el propio itś LED (1k) resistencia: ya no es en serie con el optoacoplador, que ahora tiene una resistencia de 470 Ohm. Hice el PCB por transferencia de toner directamente y luego lo había grabado en un baño de ácido clorhídrico/Hydrogenperoxide. Hay un montón de instructables diciendo cómo hacerlo. Puede utilizar el diseño impreso adjunto para hacer lo mismo. Rellenar la impresión es bastante sencillo. Usé pies IC para los opto-acopladores y el puente rectificador.
Descargar los impresos aquí.
Nota: Usted necesita Fritzing para esto. Para la transferencia directa de toner, la cara impresa del fichero pdf impreso, va directamente contra la capa de cobre para la transferencia. Una vez que se transfiere, puede ser mirando la tinta desde el otro lado y ver así el texto normal otra vez. He hecho pequeñas alteraciones en thePCB: quité el zenerdiode y el LED ya no esté en serie con el optoacoplador.
Usé un TIC206. Puede entregar 4 amperios. Tenga en cuenta sin embargo que las pistas de cobre del PCB no será capaces de soportar 4 amperios. Para cualquier carga grave, soldar un trozo de alambre de cobre de la instalación en las pistas de lo TRIAC para los conectores y en la pista entre los dos conectores.
En caso de que no está claro lo que las entradas son: de arriba a abajo en la segunda foto:
+ 5Volts
Interrumpir la señal (va a D2 en arduino)
Señal de triac (desde D3 en Arduino)
Tierra
NOTA:
Si tienes un H11AA1or IL 250, 251 o 252 opto-acoplador, entonces usted no necesita el puente rectificador. Éstos tienen dos diodos anti paralelas y así pueden manejar AC. Es pin compatible con el 4N25, solo lo metes en y soldadura 2 puentes de alambre entre R5 y + y R7 y -. El LTV814 no es pincompatible
