Paso 3: construcción
Mi sierra será sólo vuelve a serrar madera hasta cerca de 8 pulgadas, así que sabía que la parte posterior y frente tendría que ser pegado de cuatro láminas de madera. Me proponía para la tapa, parte posteriora y lados a acabar todos en la gama de 1/4 a 5/16 pulgadas de espesor, así que me puse mi nuevo corte guía para un espesor de poco menos de 3/8 de pulgada. Los bordes tenían que ser perfectamente cuadradas y rectas para pegar, por lo que la ensambladora es necesario para este paso. Usé un pedazo grande de madera contrachapada cubierta con papel de cera como un piso pegado a tabla. Para la sujeción, clavó dos piezas paralelas de madera a la madera un poco más de cuatro piezas a encolar, con suficiente espacio para permitir también una cuña larga para ser golpeado ligeramente en por un lado aplicar el apretón. Usé el Titebond II para todos los del pegado en este proyecto.
El cuello, ajuste cabeza y bloque de soporte superior integral fueron luego ser pegado para arriba y corte. Puesto que no sabía lo que hacía, salí de una gran cantidad de madera en la que pega los lados y finalmente la parte superior y la parte posterior. La vista posterior muestra hasta qué punto el pedazo del cuello se extiende en el cuerpo por la fuerza en este punto de Unión crítica. Por supuesto, el tablero del dedo no hizo o todavía instalado en el cuello.
Los lados y la parte inferior fueron nuevamente aserrada y áspera arena pero izquierdo ancho. Poner las tablas en la tina durante unas 24 horas ablandar para arriba y luego los doblados mientras húmedo utilizando el método de tubería caliente. Esto es donde se toma un pedazo de tal vez de largo de tubo de hierro de dos pulgadas tal vez abrazadera muy apretado en la mordaza y objetivo es un soplete de propano derecha por el interior de la tubería. Uso de guantes para trabajo pesados, es forzar una curva en la madera mientras frotaba sobre la tubería caliente y pronto la madera comienza a retener la forma deseada. Luego sujeta las piezas sobre formas curvas hasta que la madera se seque a fondo otra vez.
El siguiente paso fue pegar los lados y la parte inferior junto con la pieza de cuello. En el interior vista inferior que se puede ver que hay pegado grandes bloques en las esquinas inferiores. Cortar estos de madera gruesa en lo que podría llamarse "Cruz grano" de la moda. Esta forma el grano de los lados, inferior y pegando bloques todos corren la misma dirección, permitiendo que toda la madera se expande y se contrae de la misma manera sobre los años. Lo mismo es cierto del gran bloque en medio de la parte inferior que va a llevar todo el peso del instrumento parándose sobre la clavija (que también fue pegado en este momento).
OK, ahora nos metemos en alguna ingeniería de goofball real hizo girar la casa. La tapa y la parte posterior deben ser curvados para la fuerza, para que el fondo y los lados deben ser cortadas para dar la forma necesaria. Estas curvas se muestran bien en la foto de la parte inferior acabada del instrumento. Estos cortes podrían ser muy complicados de averiguar, por lo que el diagrama llamado "Láser" muestra cómo realizar esta forma sin atornillar para arriba. Un lado de un bloque de madera se corta a la forma curvada según el dibujo. Un puntero láser se une a una pequeña escuadra. El bloque y bajo está cuidadosamente alineado, y como la plaza con láser se desplaza sobre el borde curvo, el láser apunta a la línea exacta de corte necesaria.
Después del corte, ranurado tiras necesitan ser pegado en la los bordes anterior y posterior de los lados. Hice mi propio porque sólo encontré muy pequeños para la venta, y quería empezar con tiras de aproximadamente 3/4 pulgada ancho y profundo. Lo que significa extraer madera (pino claro en este caso) y luego hacer cortes de sierra cada tal vez 3/4 de pulgada que son sólo lo suficientemente profunda como para dejar aproximadamente 1/16 de pulgada de madera mantiene la tira juntos. Esto, por supuesto, permite el ranurado fácilmente seguir las curvas. Las tiras deben ser pegadas en con suficiente material de pegarse para arriba para permitir la conformación de ellos (como los bordes ellos mismos) para que coincida con la curva general según sea necesario.
A continuación, la parte superior estaba pegada en la. Fue cortada más grande con la intención de recortar los bordes más adelante.
Ya que este es un diseño no tradicional, apoyando la parte superior para soportar la enorme tensión de presionar hacia abajo el puente, era un tema de considerable, um, consideración. Bajos tradicionales tienen una clavija interior une la parte delantera hacia atrás, y creía que esto sería muy importante tanto para ayudar con la fuerza del puente y para transferir las vibraciones y hacer la parte de atrás una gran parte de la resonancia acústica. Bajos tradicionales la precisa colocación de la clavija interna es muy gran cosa con respecto al tono, etc.. Pero este bajo no tendría la fuerza superior que viene del arco tallado de una viola normal y sentí que algo en el camino de refuerzo sería crítica.
En primer lugar, para hacer frente a la presión directamente bajo los pies del puente, pegué en dos gruesos redwood redondo 1/4 de pulgada. Luego se instalaron dos costillas con cortes cuidadosamente emparejados a los cojines que ejecutan toda la longitud de la parte superior. Debido a la presión en el centro de estas costillas puede causar eventualmente que romper la parte superior en los extremos, bloques fueron agregados al respaldo los extremos de las dos costillas largas. Entonces añadí una secuoya Cruz pieza para apoyar el post. La posición de esta pieza es por supuesto una gran suposición pero pretende ser lo suficientemente cerca para las pastillas de puente para agregar fuerza, pero lo suficientemente lejos de la ubicación del puente para que no evitar demasiado las vibraciones desde el puente a la parte superior. De la calidad del sonido final POV, esto era probablemente la decisión más importante a realizar, y vino a una suposición gorda grande.
Para hacer el post fuerte pero ligera (otra vez, por lo que innecesariamente no amortiguar las vibraciones de sonido) usé la secoya ligero y taladrar los agujeros para eliminar material innecesario. Una almohadilla se agregó para ayudar a hacer una transición fuerte en la parte posterior.
Después de diseñar y cortar los agujeros de los sonidos, he añadido algunos poco tirantes debido al muy débil grano cruzado a la izquierda en la demás madera en estas áreas.
Finalmente todo dentro era limpiado-para arriba un poco, lijar un poco y sellar con goma laca.
Por razones desconocidas, después de que la parte superior fue pegada en hubo una tendencia para los lados combarse hacia afuera. Mi solución fue pegamento instantáneo cuatro bloques de madera poco perforados en los bordes, como se ve en las fotos tomadas justo antes de la parte posterior se pega en. Utilicé un alambre fino para tirar de los lados a la posición correcta. Después en la parte de atrás, he podido cortar y sacar los cables por los agujeros de los sonidos.
Dio vuelta un buen bloque de nuez en el torno al soporte de la estribera y hecho el post de una pieza muy fuerte de palo de rosa que también tuvo que dar vuelta a la medida en el torno. No tengo idea cómo este pedazo de palo de rosa terminó a mi tienda y un trozo de espiga de 5/8 de pulgada arce habría hecho bien. Tengo un conjunto «heredada» de grifo 5/8 de pulgada y tintas para madera proyectos los utilicé para hacer la espiga del tornillo en la parte inferior y así ser extraíble (no ajustable).
Utiliza una plantilla de router para recortar los bordes de la tapa y la parte posterior y compró algunos plástico enlace ancho blanco de Stewart McDonald para terminar los bordes.
No pude encontrar nada en mi taller adecuado para un diapasón y el cordal, por lo que condujo sobre a Orlando para una visita a la sala de madera en el sentido de la orientación. Allí seleccioné una hermosa pieza de Lacewood africano, que es muy duro y aceitoso. Pero los millones de hermosas figuras rizados en la madera infierno para trabajar con. Un viaje a través de los resultados de la ensambladora en poco divots donde el grano rizado salta hacia fuera. Por lo que necesitan para ser áspero la forma correcta y luego lijar, que era mucho trabajo.
Y con respecto al diapasón, la forma es muy crítica. Sugiero que si vas a construir uno de estos, encontrar un bajo tradicional decente y hacer una serie de plantillas de la forma de diapasón.
Un bajo requiere afinación cabezas de la máquina, y un sistema completo puede costar varios cientos de dólares. Aquí hay un enlace para algunos sintonizadores, que están en el rango de $100 para un conjunto de cuatro.
http://www.uptonbass.com/individual-Tuning-machines-Double-Bass/
Las cuerdas y un arco barato "estudiante" vinieron de Shar Music.
Tuve un poco de buen arce seco duro ahí, así que decidí hacer mi propio puente. De alguna manera hice uno que era un poco corto y tenía que repetir este paso.
Para la tuerca en la parte superior de la cejilla, utilicé unos trozos de preencogido tipo G de plexiglás, que es agradable y duro. Un pedazo de hueso es tradicional, pero el acrílico duro funciona bien.
